|
Сегодня в питомниках и садовых центрах можно встретить разнообразнейшие садовые формы хвойных. Глаза разбегаются, а цены кусаются. И для многих садоводов становится актуальной задача: как самостоятельно размножить понравившиеся культивары.
Для размножения хвойных в садовой культуре чрезвычайно важно использовать такие способы, которые позволили бы полностью повторять признаки материнских форм. Проблема заключается в том, что лишь природные, «дикие» виды способны идентично воспроизводиться семенами, а их сортовые формы при семенном  размножении в большинстве случаев признаков сорта не повторяют. Редко для размножения хвойных используется и деление. Этот способ подходит лишь для многоствольных, как правило, плотнокустовых форм, особенно для представителей семейств кипарисовых и тисовых. Малопродуктивен и способ размножения горизонтальными отводками: обычно он используется только для видов с гибкими ветвями и горизонтальной формой кроны. В подавляющем большинстве случаев из укорененных веток вырастают кривобокие или стелющиеся экземпляры. Метод черенкования — самый продуктивный, гарантирующий полное повторение всех сортовых признаков, но и наиболее сложный, требующий соблюдения определенных условий и правил. Рассмотрим важнейшие из них.
Выбор черенка Специфика укоренения черенков хвойных зависит исключительно от родовой и видовой принадлежности. Например, довольно легко укореняются черенки кипарисовиков, можжевельников, туй, туевиков, микробиоты и тисов. Несколько сложнее добиться успеха с черенками сортовых елей, пихт, тсуг и псевдотсуг. Укоренить черенки лиственниц и сосен - задача очень сложная, практически невыполнимая. При выборе черенка следует учитывать, что легче остальных укореняются черенки, взятые от молодых сортовых растений и от сортов с компактной густоветвистой кроной, а также от хвойных, выращенных в домашних или тепличных условиях. Плохо укореняются черенки, снятые с сильных, перекормленных экземпляров, а еще хуже — черенки с «диких» видов, особенно старых по возрасту. Следует помнить, что сильные и вертикально растущие черенки укореняются довольно медленно, а тонкие слабые боковые побеги — намного быстрее. У колонновидных и узкопирамидальных сортов берут только прямые, устремленные вверх, но отнюдь не самые мощные побеги. У стелющихся сортов срезают любые черенки, кроме вертикальных. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной выбор черенка не критичен. Для растений со свободной, овальной или шаровидной кроной место, откуда берут черенок, не столь важно. Тем не менее желательно брать его в серединной части кроны.
Сроки и техника черенкования Лучший период для черенкования — ранняя весна, накануне или в самом начале пробуждения почек. Практикуется и летнее черенкование после затвердения молодых побегов, но в этом случае черенки не всегда успевают образовать корни и зимуют лишь с наплывами раневой ткани (каллюса). В результате их содержание становится затруднительным. Если размножают комнатные хвойные, то сроки черенкования смещаются в соответствии со стадией развития растений. При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, при летнем — вызревшие побеги текущего. Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если черенки сажать не сразу, то их заворачивают во влажную ткань и хранят в холодильнике, не просушивая (долгое хранение черенков нежелательно). Перед нарезкой в нижней части черенка осторожно, не травмируя кору, удаляют хвою, чтобы предотвратить ее подгнивание в период укоренения. Полезно, чтобы черенки были с «пяткой» — небольшим кусочком коры с древесиной предыдущего прироста. Именно поэтому лучшими черенками являются короткие боковые веточки, отделенные от основной ветви с кусочком старой древесины. Их не срезают, а отрывают. Многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из земляного субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги следует 2-3 часа подержать в воде. Долго держать черенки в воде недопустимо. Хорошие результаты дает использование стимуляторов корнеобразования (в виде раствора, в котором выдерживают черенки, или порошка для присыпки срезов перед посадкой). Но успех в этом случае зависит от точного соблюдения прилагаемых к препарату инструкций.
Содержание черенков и почвенный субстрат Оптимальное место для укоренения черенков — хорошо дренированная гряда под каркасом, накрытым пленкой (парник тоннельного типа), или притененная теплица с высокой влажностью воздуха и температурой, регулируемой в интервале от +15 до 25°С. Черенки содержат непосредственно в грунте или в неглубоких ящиках, заполненных почвенным субстратом. Составляют его из смеси крупного промытого песка и кислого верхового торфа (2:1 или в равных частях). Слой субстрата, в котором закрепляются нарезанные черенки, должен быть небольшим (примерно 5-10 см), а на дне ящиков необходимо устроить дренаж из гравия или щебня. Черенкование в мелкой посуде (горшках или плошках), как правило, малоэффективно из-за сложности поддержания ровной влажности и температуры. Нарезанные черенки закрепляют в подготовленном субстрате следующим образом: колышком (чуть толще карандаша) делают ямку под углом 60-70°С, в которую помещают черенок и плотно, колышком, прижимают его к субстрату. Очень важно при этом сохранить прежнюю ориентацию черенков — их нельзя переворачивать тыльной стороной веточки вверх.
Температурно-влажностный режим Температура для успешного укоренения черенков должна поддерживаться на уровне от 20 до 23°С. Причем при весеннем черенковании в начальном периоде необходимо поддерживать более низкую температуру (15-18°С) вплоть до начала распускания почек и лишь затем поднимать ее до 20-23°С. Опасно попадание на черенки прямых солнечных лучей, приводящих к перегреву. Во избежание этого гряды или ящики с черенками нужно притенять (лутрасилом, соломенными матами, марлей или бумагой). Оптимальная влажность воздуха при укоренении черенков — 95-100%. Идеальным является постоянное наличие в воздухе мелкой водяной пыли, для чего черенки хвойных желательно укоренять в специальных теплицах с туманообразующими установками. При отсутствии туманообразующей установки высокая влажность достигается частым опрыскиванием черенков из ранцевого опрыскивателя (3-6 раз в день — в зависимости от погодных условий). Особое внимание следует обращать  на влажность субстрата: она никогда не должна быть чрезмерной. Лишняя влага приведет к неминуемой гибели черенков, которые должны постоянно получать кислород не только из воздуха, но и из почвы. Для поддержания умеренной и ровной влажности грунта гряды теплиц и парников, а также ящики должны быть хорошо дренированы. При соблюдении всех условий весенние и раннелетние черенки могут укорениться к середине лета, а летние только к концу осени. Хорошо укоренившиеся черенки морозоустойчивых хвойных зимуют без укрытия. Те, которые укоренились слабо, или живые неукоренившиеся могут перезимовать при воздушно-сухом укрытии. Над ними устанавливают деревянный ящик или проволочный каркас, прикрывая сверху хвойным лапником. В морозы их рекомендуется дополнительно накрывать полиэтиленом и тканью. Черенки, высаженные в ящики, либо сохраняют в светлых холодных теплицах до весны, либо вкапывают в грунт вместе с ящиками и утепляют воздушно-сухим укрытием. Черенки хвойных, слабо устойчивых к морозам, зимуют в светлых прохладных помещениях.
В записную книжку садовода -Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, предназначенных для срезки на черенки. Боковые, растущие горизонтально ветки ели и тиса при укоренении довольно долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста. А вот их верхушечные побеги практически не укореняются. -Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют правильную форму. -Пленочные парники можно притенять от солнечных лучей мешковиной, а стеклянные — закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленой хвое на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования. -При приготовлении субстрата к песку можно добавить перлит в соотношении 1:1 или 2:1. Неплохие смеси получаются при добавлении к песку вермикулита, измельченного мха сфагнума и просеянной хвойной коры.
Алла Бычкова. По материалам журнала «Нескучный сад» 12/2005г.
|
